CASTLE キャッスル/商品詳細ページ

デザイナーさんのアイテム紹介をそのまま紹介。

2つのテーマがあります。

1 オレゴンの気候、風土に合わせて開発された「DANNER」の機能を東京的都市仕様に。
2 TOKYOならではのミックスカルチャー。

自分にとってブーツ最大の魅力は履き込まれた時間とともに変化して行く風合い、雰囲気だ。PORTLANDのダナーファクトリーを訪れた際、その無数に積まれたリペア待ちのブーツ群のビジュアルが自分にとってあまりに鮮烈であった。本来硬質であったはずのブーツが、使い込まれる事で柔らかくなった様を何とか表現するのに良い素材は?と考え、たどり着いたのが鹿革であった。
それも野性味を軽く残したベジタブル・タンニンなめしの物だ。レザー界のカシミヤとも呼ばれ、柔らかく表面強度も十二分に持つ鹿革(ディアスキン)の最大の利点はその軽さである。街履きにとってその軽さはこの上ない優位性を持つ。
早速、奈良県で鹿をなめして130年の「藤岡(株)」にその開発を依頼した。

そんな鹿革アッパーにベストマッチなライニング素材を探しているとイメージ通りのものがイタリアにあった。ストールで有名な「faliero sarti/ファリエロサルティー」社製のストライプキャンパスである。なんともビンテージな柄行き、絶妙なカラーリングはドラマ「大草原の小さな家」的な、1800年代後半のアメリカを連想させる。そして品がある。

アッパー、ライニングと力強くもナチュラルな素材チョイスとなったので製品に取り付ける織りネームもシルク糸を使用した。初期ダナー伝統の織りネームは黒であり、その黒が最も深く発色するのはシルクなのである。美しい織りネームが完成した。フォルムは伝説のエキスプローラーモデルがベース。
PORTLANDで出会ったリペア待ちのブーツから得たインスピレーションを元にカッティングラインを構成した。ミシン速度の上がる直線から、有機的な緩いカーブに構造線を戻し、より開発された70年代後期のイメ ージを組み込んでいる。クレッターリフトソールの土踏まずに向けて鋭角に貼付ける手法や踵のTバック切り替え等、細かなディテールの集積でなんともレトロなフィーリングを生み出すこの感覚は、90年代からジャパン・メイド・デニムを世界発信してきた我々の得意とするところ。プロダクトの歴史と今のスタイリングを柔らかくミックスするこの手法こそ「TOKYOチューン」なのである。